孙萌（化名）的小日子

尼泊尔2010春胶片（二）

Wed, 10 March 2010 18:31:06 +0800

扫描仪非常不专业，动态几乎没有，有影像就好，记录. 胶片型号见底片，没有型号的是Lucky,我发现这个胶卷还是好！好过几倍价钱的进口卷。当然，也可能是所谓的万得专业店把进口卷给毁了！把REALA扫成这个颜色我有罪。

尼泊尔2010春胶片（一）

Tue, 09 March 2010 00:30:44 +0800

好久没玩胶片了，这次去尼泊尔好好玩了一次，基本清空了冰箱库存。

拍后第一次扫描，受不了这个啰嗦了，先扫三卷AGFA APX400

怀念胶片时代中度过的惶惑期待的小青年岁月。

：拍摄吸毒（万能胶挥发性毒品）青年被发现，出现小冲突。

杂片，无它。

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附记：为什么喜欢你这样的女人！

（多年前写的，存档）

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在岁数越来越大，喜欢的女人也越来越不张扬。
最开始明白男女这回子事的时候，因为当时所处的时代和条件，全中国甚至全世界都是以正统或者成为传统女人为主流的，正统女人，大家都知道，俘获她是一个很慢，甚至需要各方面学习，取得足够经验才能够获得一些成就感的。

所幸随时间的推移，社会越来越进步，产生了很多前卫、时髦的现代女性，而且大多年轻，充满诱惑力。最关键的是，很容易得手，也就是花点钱的事情。
凭着年轻和死缠烂打的精神甚至工作机会的便利，亲近这样的女孩子对我来说是一件很容易的事情，总之，到手更容易，因此也从来没想到珍惜，如此这般的很直接的拥有抛弃、拥有抛弃。
老话说得好，容易到手的往往不是好东西，这几年的很真实的验证了这一条定律。快餐式的女孩子在那个晚上一定可以和你上床，也一定能到高潮，而且很快很直接，都不需要你的玩味，不需要你来烘托情绪，在一种或者激情或者暖洋洋的气氛中申请的看着她，不，这都不需要。
你只需要脱下裤子，抬头一看，女孩子早就脱光了，一切准备就绪，你只需要做扫射的工作就够了。而且，这样的女孩子随便你用各种传统的非传统的方式、体位来蹂躏她，不但毫无怨言，而且配合的还真不错。
要命的是，完事之后，一点期待感也没有，女孩子的反应当时倒是有，而且反应很快，时间很短可以说瞬间就到了高潮，然后呢？没有然后了！一种空荡荡的感觉。

与这样的女孩子交往，时间越长，越对上床失去了兴趣，每次云雨，味道就象跟干猪肉一样。而且每次，这样的女孩子反应都很一致，过程一模一样，无聊啊，真的无聊。
而那种我现在又开始喜欢的女人，需要你去爱护她，关怀她，了解她的性格和特点，知道你拥有她之后，许多微妙的性格我可能依然没有了解，虽然凭着精力，也可以随心所欲的ML，但是一番云雨之后，这样的女人却没有什么大的反应，但终于过了几天，你才会从她的眼睛里面，肌肤之后，对你的和谐上感觉到了自己前期努力的结果。当然，也可能因为你的技巧，这个女人最终什么反应也没有。

所以，我卖掉了所有的数码，重新喜欢上了胶片摄影方式―――――这个传统的女人。
不过，数码这个现代小女孩，偶尔搞过来一用，或者应急还是不错的。另外，对于年轻人学习奇技淫巧也不错，但是要是说，搞定了现代小女孩，就以为懂得女人，那就是真的有点不知天高地厚了。
总之：
性交容易做爱难！

名词解释：
现代女孩子＝数码相机
传统女人＝胶片相机
高潮＝出片子
性交＝照相
做爱＝摄影
上床＝照相或者摄影的过程
随便做个比方，大家可别想歪了，呵呵！

环绕安纳普而那半圈--Day3

Fri, 05 March 2010 15:48:40 +0800

小村 Marpha

凡是那些徒步环绕过安娜普纳山脉，又不把这次徒步当作竞赛、挑战自己或者证明自己的人，都会对小城 Marpha 流连忘返、印象温暖深刻。

澳洲流浪青年托尼

7年前，我在尼泊尔拍照的时候，由于惊喜地冲过去拍摄出现在白河岸边的红衣妇女，她正如一副风光照片中的点睛之笔，结果，一激动，没注意脚下的泥地湿猾，轰然滑倒，一块三角石头尖头向上插到了我脊椎一侧的叉腰肌上。

人就这样彻底废了，除了在床上哼哼，就是苦苦等待外出游玩的同伴把饭给我带回来，艰难的含泪卧服。就这样索然无味的躺了几天，刚刚恢复到能拄着木棍儿慢慢下到客栈大堂找人闲扯的时候，一不小心认识了40岁的澳大利亚流浪汉青年托尼。他正为下雨耽搁了两天的航班，在院子里面长吁短叹，见谁逮谁往死里聊。

托尼当时抽着一根水桶一般粗的手卷大麻烟，在淅淅沥沥的博卡拉冬雨中吹嘘了一会儿他上个月办完离婚手续的菲律宾妻子的美丽，紧接着简单说了一下下一步和一个泰国姑娘的发展计划，然后他对着天空喘了一口长气，猛然拍了一下我的肩膀：男人就该四海为家。

聊完女人，托尼看了一眼我的拐杖，把话题换到徒步上面，把环绕安娜普纳的路线扮着天花乱坠一样的词汇和浓烈的大麻烟雾喷到我的脸上，搞得我脑子一阵眩晕。托尼后来见我好像跟不上话题，这才弄清楚原来我的伤并不是徒步造成的。先是一段很吃惊的、很尴尬的沉默，然后，这厮再次痛击我一掌：男人应该去徒步安娜普纳大环线。

我忍着腰痛抬起腿给了他一脚：“你丫轻点！”托尼浑然不觉，完全沉浸在回忆的美好幻象中，把安娜普纳大环线形容的宛如去天堂的高速公路一般，还是不收费的那种。斜了我一眼之后，又开始吹嘘路上的小镇们是多么多么安详和谐，尤其是小山村Marpha，更是其中的佼佼者。那里有休闲的气氛、美食、可以在雪山下温暖的晒太阳……当然，让托尼念念不忘的还有Marpha山村里的忘了名字的姑娘们。从此，这个晚上随便的聊天闲话让我对于环线、对于那些路上的村庄、村民、寺院充满了美好的向往，征服这条路线成了缠在我心头的一个愿望。

半个愿望

7年之后，在我第三次游历尼泊尔的时候，终于把这个愿望实现了一半：把安娜普纳环线逆时针从中点Muktinath切开东西两部分，我选择了后半程。这半截路从Maktinath开始一路下山，经过Jomsom、Marpha、Tatopani、Ghorepani(Pornhill)、Birethanti、直到博卡拉结束。

出发前还是挺紧张的，四处问了一下，请向导、背夫的话都要花钱，而且还不少；又问了一下旅馆的服务员，说是徒步路上吃住的地方到处都是，路上徒步的人更是像北京的出租车一样密集，不存在迷路或者饿死的可能。恰巧无意间又在书店恰巧发现了一本不知道转了多少手的关于徒步的旧书，是一本专门的关于安娜普纳地区的徒步指南，厚厚的一大本，价钱只是请向导半天的费用。看了一会儿，地图、食宿资料非常丰富，不由得信心大增，我决定自己当自己的背夫。当天晚上买了机票，第二天一早就飞到了安娜普纳深处，开始了完成愿望的徒步之旅。

9天之后，我再次歪在博卡拉小辣椒(ChillBar)餐馆的藤椅上，一边吃着比徒步的路上便宜的多的早餐，一边回味了一下路上的那些让人留恋的景色、人群、小镇。Poon山清晨的群山环绕、响彻Biretanti客栈枕边的湍急山溪、不见阳光的密林、日照金山、月照银山之类的大好风光，虽然给我的印象美好，但是这种印象很短暂，“站在那里”时带来的震撼很实在但在回忆中却并不长久。经常再现在脑海中反复打动自己的的，是类似Marpha这样的小山村食宿点，它们留给我的不只是影像，更多的是一种错综复杂的温馨感觉，缠绵难忘。

环绕安娜普纳的徒步路线完全出乎我的想象，这条路除了风光比我小时候住的农村漂亮、见到的人都不会说我的家乡话之外，这条路完全就是一般的中国乡村土路，所谓难度对于健康人来说几乎没有，尤其是在少雨的冬季。当然，除了疲劳。不过如果不赶路，疲劳这唯一的难度也可以轻松分解到每一天中可以忽略不计。

抱着“征服”的理想在这条路上会越走越尴尬。我大概粗略统计了一下：健步如飞的徒步人群中来自各国的退休老职工占了60%以上，另外就是背夫和向导，像我这样岁数还属于青年范围的人实在比较少。

这个现实大大的改变了我对安娜普纳大环线徒步的想像，看来以前我把这条路线的极限运动意味想的过于粗重了一些。把这个想明白之后，我的思想包袱顿时减轻了不少份量，完全打消了“征服”“探险”之类的念头。一路上和各国友人吃吃喝喝、说说笑笑、搂搂抱抱和谐愉快地走了下来，除了看风光就是找可人的小旅馆喝茶发呆，看雪山上的云起云落。当然，除了在前往某些小山村抢房间的时候。大家虽然路上见面还继续咧着嘴打招呼，特友好特斯文，但是脚下就暗暗加了劲，你追我赶互相摽着走，生怕到的晚了，不得不远远地住在村外或者干脆只能搭帐篷。

Marpha在这些大家抢来抢去的小山村中，是最让人抢的头破血流的那一个。

小村Marpha

Marpha小城是徒步路线边上的众多的山村之间的一个，居民主要由藏族组成。小山村在徒步环线上的规模不是最大，风光不是最好，但是它的生活气息却是最浓的，平和而且自然。除此之外，Marpha的几个小馆子还号称能做出整个徒步路线上味道最好的自创菜。

一条石板铺就的街道贯穿整个山村，街道两边是高高低低的有数百年历史的房子，外墙由粉刷的雪白的层层石头搭建，内墙则是木头构成，房屋坚固且能达到冬暖夏凉的效果。屋顶无一例外的积累着烧火用的木头，感谢这几年来自西方和本国政府的自然保护政策和援助，越来越多的山村已经不把木柴当作主要燃料了。因此marpha小村屋顶的木柴得以长久的存在，层层叠叠的堆积在石头房顶上，成为了一道新的自然风景。

Marpha被许多游客称之为徒步环线上最干净的村子，这项荣誉的背后，除了村民们的优良传统之外，还得益于一条实施多年的“霸道”政策：每家每户必须时时刻刻保证自家门外的一定区域干净卫生，并且每年要用石灰水粉刷外墙，否则将会受到重罚。幸运地是，这条保证多年来得到了严格地执行，到现在看，显然是一条行之有效的好政策。不光是对于村民，当游客们一路踏着牛、羊、人的粪便一路来到忽然干净起来的Marpha的时候，那种愉悦的心情挡都挡不住。

与这里形成鲜明对比的是距离Marpha村子不远的Tukuche，村子的规模还要大一些，雕花的门窗比marpha还要复杂好看些，但是恰恰就是因为没有好的治理和规划，整个村子显得有那么一点脏乱差，生生被Marpha抢去了绝大半的游客生意。

Marpha村子的中心，是Solmi/Tashi LhaK’an 佛教寺院，它同时也是一个传统的藏医学院。寺院有20个左右的和尚、尼姑，以及一些不定期在这里的修行者，他们的老师---大喇嘛Gailung Mailah 是著名的大成就者，滚雷一样的名声和威望早就传出山村，传遍了全世界。大喇嘛在全球各地有着许多弟子，这一次，我恰巧遇见了5位来自台湾的女居士，她们这次前来的目的是请大喇嘛指点迷津、并在寺院后面的简陋洞穴闭关修行。寺院外面矗立着一个巨大的转经轮，100多年前来自西藏，是当时的达赖喇嘛的礼品。山村背后的山上，在悬崖的峭壁上，有几间简陋的住房，它们是大喇嘛当年闭关悟道的地方。

比较有趣的是村子里面除了有个很小的中学之外，还有一个图书馆，是一个加拿大的慈善组织发起捐助建成的，书的来源来自游客直接捐赠的书，或者是用获得的捐款购买。我当时身上只有一本徒步指导书，还要靠它引导我走完下半程，捐出去的话，我本人的照片怕是会作为失踪游客钉在徒步路上各管理中心的墙上，所以只得捐了一些零碎银子。提醒一下，要是走这条路，也想捐点书或者钱，恰好图书馆不开门，别着急，联系一下Bhakti旅馆就能找到联系人。

终于进了村

为了拉伸筋骨，以及避开在现代味道很浓的Jomsom在小镇中住宿，我的9天徒步行程的第一天安排的比较长，从Muktinath一直到Marpha，全程超过20公里，路虽然好走，但是比较耗时。足足用了我8个小时。也正是因为这个原因，我到达marpha的时间已经接近6点，而且精疲力尽。

为了不至于露宿村外，或者赶夜路前往下一个食宿点。途中我玩命般追上几批老年徒步游客之后，又追上了一对法国人，但是这对法国青年比较聪明，和他请的背夫一阵急促的耳语之后，背夫使出浑身的力气撒腿而去，显然，他是飞奔着给雇主抢房间去了。

当我一身疲惫终于在天刚黑的时候进入Marpha的时候，果不出所料，在小村街道上挨家问过去，店家的回复都是微笑摇头，一致表示吃饭可以，住宿没房间，连空床都没有。

那个让背夫小跑着抢房的一对法国青年，虽然到的比我晚了几步，但是它的夏尔巴背夫可跑的快，这时候已经住下，拽了把凳子做在客栈门口，见到我之后神采奕奕的连续问了两声“hello”,挤眉弄眼的说他住的这家客栈炸鸡一流。我则恶狠狠的咽着口水告诉他：冻鸡肉人驮驴背上山至少两天，中间没有冷库，新鲜程度大概不能保证吧？趁着他们惊慌失措、愕然发愣、犹豫着是不是退菜的时候，我阿Q一样哼着不着调的小曲，心里酸酸的扬长而去。

这时候一路上紧跟着我走走停停的一个赶牛大爷对着我神秘的一笑：找房间？跟我走吧！

跟着赶牛的大爷出了村子后一个劲儿走，随着路越走越远，大爷的形象在我心中越来越向劫财越货的大盗们靠拢。又走了好远好远，在我以为大爷完全可以毫无顾忌、放心地抽刀对我动手的时候，大爷把牛一栓，遥指一处黯淡的小二楼：客官，蓝天大酒店（Hotel BlueSky)到了。

好一处所在，除了厨房之外只有四间客房，其他三间已经被来自镇上没抢到房子美国、荷兰、法国的游客占据，我拿到的是其中最后一间，回头望了一眼喂牛的大爷，大爷的形象慢慢地高大起来，生生的衬托出了我“小”来。客人少倒也有好处，上饭快，这一顿晚饭是一路上唯一一顿一小时之内就上来的。

幸福停留

第二天起床第一件事，就是在村子中心街道上四处游走，一看到有徒步游客背着包退房走出来，赶紧就进去询价看房间，到了中午终于住了进去，有花园、有屋顶餐厅、有火炉子、有24小时热水、有炸鸡腿……。嘿嘿，今天轮到我拽把凳子坐门口和别人说两遍“Hello”了，为了这个快感我也要多住一天。

事实证明多住一天的决定实在是英明，没有这一天，我也会向其他大多数游客一样匆匆在这里度过一个无声的安静夜晚，而不能去驻足看到小山村从凌晨到子夜的许多场景，不能在山村中奇妙的石头房子之间穿行，与村民们在不同的岔路口邂逅微笑。这都是一些让人遗憾的细节损失，好像吃鱼只吃中段一样的饱而无趣。

Marpha完全可以当做是徒步路上的一个大的节点。只是在村子里面停留就好，懒觉睡醒之后去和寺院里面随和的大喇嘛聊聊天，请教些随意想起来的问题，或许就会解决你很久没有答案的困惑；或者经过悬崖上的天然佛像，和运茶、运酥油的驮队一起去老Marpha做个短程徒步，去见识一下更加原始的山谷和乡村；再或者去河对岸的Chhairo寺院做一天义工，参与它的重建项目，为它早一日脱离废弃的面貌出上一把子力气；这些都是不错的主意。许多时候，旅行的意义不就是为了找个地方停留吗？

到达这个村子的时候，正好是当地藏族人民的节日，名字有点奇怪，叫喇嘛跳舞节(Lama Dance Festival)。主要内容是寺院的喇嘛和和尚用两整天的时间，带着不同的面具在寺院中翩翩起舞，叙述传统的神话传说，并传输给信徒一些关于仪轨的知识，形式上非常逗乐活泼有趣，村民们随着舞蹈厚厚的在寺院里聚集了很多层，随着舞蹈情节投入的观赏，不时爆发出雷鸣一般的呼喊。村民们经常会在会场中走来走去，有时候是纠正和尚们的表演错误，有情绪高涨的也会冲上台去，跑一下龙套，整个宗教仪式全程都显得很随意，宗教和人们的生活很和谐的结合在了一起。

Marpha 僧人们的表演直到子夜才结束，喝完村子里面特意选出来为整个仪式服务的姑娘端来的又一杯奶茶后，忙活了一天的和尚们已经有好几个眼睛都睁不开了。大家慢慢的都散了，走之前列队到喇嘛那里乞福，我也尾随着过去了。喇嘛给了我红红的一颗青稞面掺着白砂糖做的丸子，还有一勺甜蜜的青稞酒，看着我一口吞下，无声的笑了，慈祥而且温暖，这一笑容也给我的Marpha小城之旅画上了句号。

（本文亦献给2009年10月于安娜普纳环线徒步中遭遇泥石流遇难的21名徒步者。）

图注：

DSC01929：Marpha的小旅馆虽然都很小，不过环境都很自然原始，而且大多都有大大小小的花园，是晒太阳喝茶看雪山的好去处。

DSC01995：从山村西侧看过去，最高的红色建筑是寺院的医学中心，东北侧的山上有自然形成的佛像。

DSC02008：清晨在石墙深处的院落中走出来的小孩子，他昨天和我在街道上一起围观了村民们的博彩游戏。

DSC02011：佛教是村中的主要宗教，和尚清晨敲着鼓去村民家中化缘。

SUN_2818:街上一家面包店老板娘的孩子，是客栈的得力助手。

SUN_2819:比较有名的Neeru客栈的阳光餐厅，温暖舒适，能打消一点他们的菜品普遍很咸带来的不愉快。

SUN_2824:在寺院外围转经的藏族老妇人，耳朵上的装饰是尼瓦利民族的特色，这一地区多各民族风俗习惯融合现象非常普遍。

SUN_2827:俯瞰村中的民居，屋顶是秋收打粮晒粮的场所，四周堆积着厚厚的一圈木柴。

SUN_2852:寺院中最资深的三位智者，中间的是大喇嘛 Gailung Mailah，在喇嘛跳舞节上，也会和年轻的和尚以及村民一起翩翩起舞，脸上能看到日常威严地影子。

SUN_2875:正在喇嘛跳舞节中表演的和尚，穿戴着寺院中多年流传下来的服装。

SUN_2887:村中密集的石头垒建的民居，许多房屋之间的空隙最多能容牛、马穿过。

SUN_2917:寺院中大喇嘛年轻时闭关悟道的小屋，修建在陡峭的悬崖上。

SUN_2922:山村东北侧的山坡上，有自然形成的佛像一样的岩壁。

SUN_2925:从山村东侧的古老驮道上俯瞰，炊烟正在升起，疲惫的徒步者们正在等待晚饭。

SUN_2963:2009年10月17日，是当地的喇嘛跳舞节。

SUN_2983:村民的房屋每年必须粉刷一遍，否则将受到“村委会”的罚款处理。

SUN_3095:从Marpha过桥到河对岸，是一个藏在密林中的藏族小村子Chhairo。

SUN_3097: Chhairo村中的寺院已经废弃多年，目前得到了捐助，有望在几年内获得重建。几乎每天都有游客做义工，和村民们一起修建寺院。

这这？蓝眼睛的混血儿，难道是托尼的孩子？！

环绕安纳普而那半圈--Day2

Tue, 02 March 2010 17:34:25 +0800

第二天：

早上起床感觉很惨，好久没这么大剂量运动了，差点下不了床。浑身除了内裤哪儿都疼。昨天下午在旅馆遭遇体力透支后的虚脱，全身狂打哆嗦，差点以为自己坚持不下去了。

醒过来的时候，肯定错过了日出时间。窗外就是雪山，昨天看了一天了，现在看上去就烦。

赶紧吩咐厨房炒几个鸡蛋，来杯热茶补一补。

厨房做饭还是一如既往的慢，趁着这段时间出门在村子里面走走。

Jharkot是个古老的村落，有一座藏传佛教寺院寺院，也是一座号称水平很高的医学院。一个西方女孩子有一年走到这里，风光和人文把她打动了，干脆留了下来。顺便帮助寺院获得徒步者或者其他组织的捐款。

要门票钱，当然也可以不给。不过，要是给了，那个姑娘会给你前前后后讲很多这里的历史、传承等等。

说实在的，姑娘的长相也很过关。

早饭后，继续前进：

今天行程：

Jharkot---Muktinath（徒步，3500m~3800m)

Muktinath---Jomsom（越野小卡车，如果有可能，还是走路好，坐这个车太痛苦了）

Jomsom---Marpha（徒步，这一段走得很晚了，居然没抢到村中的住宿，全满了，这个故事明天说。）

基本费用，价格随海拔高度、饭馆知名度变动：

吃：带肉的，比如大块牛排，一份约30～60元。不带肉的20～45元

水：5～20元，一瓶（一升）

住宿：很便宜，一般都在10元一房间，但是前提是必须在这家吃饭，这已经是徒步路上的不成文的规定了。否则，老板会很不高兴，会拿眼睛杀你，会叽里咕噜抱怨你。

窗外的上午风光。(Jharkot)

我下榻的大酒店：Hotel Plaza(Jharkot)

Jharkot村中Plaza大酒店的客房。有三个床。

Jharkot村中Plaza大酒店的豪华餐厅

Jharkot村中Plaza大酒店的普通餐厅，主要对村中居民营业，估计价格也比对游客的便宜多了。

Jharkot村中的院墙

Jharkot村中的寺院，有500多年历史了。

Jharkot村中寺院的壁画

谁家的锁头（Jharkot)

从Jharkot 村中Plaza大酒店的屋顶欣赏雪山。都有点看恶心了。

还是院墙（Jharkot)

谁家的孩子，长得不错。（Jharkot)

继续上路，对面过来的团队

很有感觉的休息椅，不过要爬2、3米高，爬不动，拍照留念。

走出Jharkot村子不久，回头留恋一眼

终于到了Muktinath,这个让我想了好几年的地方。

饮水站，一路上瓶装水的消耗和费用绝对不会比食宿低，而且海拔越高越贵，经常达到了山下的近十倍价钱，便宜点的带个瓶子喝这个净化水，不过，来自中国的我，多年来早就练就了一副不锈钢胃，我发现当地的泉水还是不错的，清凉甘甜、好喝不要钱。

群山下的小村庄

M杨树林，Muktinath寺院内

Muktinath寺院高处，近千年的古塔。

正是秋天，挺色的。

Muktinath寺院中的108神泉，据说从龙头下走一遍，全身被挨个浇过，能有各种奇效，裸体更佳。

请允许我装一个。

Muktinath下面村中的一个住宿点，每天晚上在那个大火炉子旁边一定会发生很多含情脉脉的故事。

做越野卡车到了JOMSOM之后，天已经开始慢慢黑了，到计划中的Marpha小村，还有2小时徒步路程。温度开始迅速下降。

Marpha村前的路牌

补充日落前风光几张。

减肥之旅---环绕安纳普而那半圈--Day1

Mon, 01 March 2010 15:49:48 +0800

安纳普而那徒步环线，是尼泊尔最著名的徒步路线。风光好、人好、吃的不好。

当时以为自己没有时间，觉得自己挺忙的。就安排了半圈，飞机到中点，然后走到终点。

下面是地图。

第一天：

博卡拉---飞机到Jomsom

Jomsom--徒步--Kegpani--Jharkot

住在Jharkot.（实在走不动了，今天全线上山，路上风光除了雪山还是雪山，风很大，人很虚脱）

此一段是沿着环线反向前进，目的为了看看位于Muktinath的神圣小庙，也是尼泊尔印度教除了Pashpatinath之外的最神圣的地方。同时也是一个佛教寺院，两个寺院在一个地方建立，和平共处。

早上天气不错，去博卡拉小机场的路上，能看见雪山，看来飞机正常起飞一点问题也没有了。

飞机比较准时，这小飞机只能上午天气好的时候来回飞上几趟，一到下午，云雾蒸腾，就飞不了了。

我做第二排，客满，也一共就这么多人了。

飞机从雪山群的山谷中飞过，窗外很好的风光。窗内我很紧张

降落在JOMSOM机场，不远处就是雪山，好大，好大一堆棉花糖

徒步路线算是沿着一条车道进行，也是当地人往返于各村落的主道。路况还不错，马儿走的”得得的“

一个徒步团队，有几个人不行了，干脆租车下来，其实这不是个好办法，在这里坐车，其难受程度远超徒步。

为了避开车道，走小道前进，结果不是很正确，绕多了几个山头，累P了。远处是Kegbeni村，也是去往Lo Mustang的入口，但是去 MUSTANG的进山证太贵，只好放弃。

非常想和这路上遇见的两个哥们交朋友，顺便骑它们一程。

走到Jharkot,实在走不动了，第一天安排这么远，是有点自己对不起自己，而且还有15Kg的行李。决定在这里住宿。

没想到，看见路牌不等于到了，又走了好一会儿。强颜欢笑留影。

古老的Jharkot村落

进村之前的远摄

村里的人们

我的你的大家的佛04

Thu, 25 February 2010 13:36:26 +0800

尼泊尔最著名的铜像制作家族--释迦家族（没错，正是释迦牟尼的亲戚），该家族

中最好的工匠之一:hem.reline.SHAKYA,制作了照片上的释迦牟尼（中）。

通高22CM

释迦牟尼与绿渡母（铜），白渡母（银），释迦28cm,渡母10cm

自在观音这一尊，同样来自名师之手，Aut.Raj.Shakya ，他不光是释迦家族的名匠，而是整个尼泊尔最著名的工匠之一。此尊佛像主体不过8cm高度，而细节几乎做到了极致。制作于8年前（2002）。此工匠已经70多岁，几年前就不在制作佛像了。是我最爱的一尊！

释迦牟尼，来自著名的两兄弟工匠之一的弟弟，兄长最擅长脖子以上，而弟弟脖子以下几乎可以傲视同侪，我梦想哪一天得到一尊兄弟两人联手的作品。此尊头部也相当不错，尤其是面容。清秀脱俗。通高22CM，制作者:Bodhi Raj

我的你的大家的佛03

Wed, 24 February 2010 16:22:47 +0800

毗卢巴是古印度佛教密宗84个大成就者之一，也是藏传佛教密宗一千三百多年传承过程中被最广泛信仰的大成就者之一。

制作者：Shidhi Raj , 通高25cm

绿渡母,35cm

制作者：Dibya Kaji

汉传佛教中的观音，尼泊尔制作，20年前中国人定做后没去取货，恰巧被我从一家店里的角落翻了出来。

藏传佛教中莲花系列的观音形象之一。

我的你的大家的佛02

Tue, 23 February 2010 22:37:42 +0800

王冠释迦牟尼塑像，镀金、镶嵌天然宝石。

制作：Shakya家族

绿渡母，通体镀金，质量很高。金照片不好照。实物更加好看。

任津.吉美林巴

藏传佛教宁玛派祖师，作者制作了两尊，一尊已经被信徒敬献给南印度最大寺院的红教大活佛贝诺法王（2009年圆寂），这是另外一尊。

暂时不知道尊号

去他的克什米尔

Tue, 23 February 2010 13:07:31 +0800

小时候，俺娘被我无知无畏的冒险精神伤透了脑经，她的儿子总是去那些不允许小朋友去的地方，惹事生非，回回被大人们捉住耳朵拎到我们家，告诫家长要好好看住我。

俺娘这些年不怎么关心我去哪里了，她以为在社会上独立生活了这么多年老出差的孩子会慢慢的胆小一些，规矩一点。所以，电话里当我说在克什米尔(Kashmir)的时候，她也只是淡淡的关心了一句：“听说新疆挺冷的，多穿点衣服”。语气轻松，像每一次我在上海、广州之类的城市出差时的一样。

去克什米尔？

      我自然不敢告诉她老人家克什米尔地区分两半，分属于不断冲突的两个不同国家，号称是“世界上最危险的地方”。那里的军队比老百姓多好几倍，个个荷枪实弹，躲在堡垒里；恐怖分子经常在不经意间往茂密的人群中扔一颗手榴弹；或者偶尔有装满炸药的卡车在街道上哄然绽放。

   按照《户外》总编杨波的说法，我应该是那种多巴胺分泌稍显旺盛而有一点寻求刺激精神的人。即使如此，我也没有胆敢尝试着去克什米尔的印度、巴基斯坦实际控制线附近活动，虽然在那里晃悠可以获得真正的刺激，可以实实在感受到把脑袋掖在裤腰上的感觉。

      做私营的小货车从查谟(Jammu)去斯利那加(Srinagar)----这个在英国殖民时期作为克什米尔首都的地方之前。我在小旅馆隔壁每小时两块五毛钱的网吧里面仔仔细细的查了很多资料，经多方信息验证，斯利那加已经有两年多没有大型的恐怖活动了，而且由于多年的印巴冲突，那里有印度的重兵把守，一般来说，白天很难遇到不测，至于晚上，大街上没人的时候赶紧回旅馆睡觉就好了。总体来讲，还不是有去无回的鬼门关。

      如此这般，才下了决心从锡克教的中心城市阿姆利则（Amritsar)买了印度国营大巴票先赶往查谟，它目前是印控克什米尔地区----也就是印度所称的查谟-克什米尔邦的首府。不过，查谟其实不算克什米尔，它和我一路经过的印度城市没什么区别，都是印度教盛行的地区。要体验真正的克什米尔风情和那里的山地空气，到斯利那加才是更好的选择。
      斯利那加，这个克什米尔曾经的首都，城市街道与丰富的水路交叉在一起，并有透露着和平气息的达尔湖、莫卧儿时期修下的皇家园林。曾经一度是印度有钱人避暑休假的圣地。在过去的时间里，夏天游人如织，当地人的生意和日子都红红火火的，一片繁荣的景象。
      可这几年不行了，从上世纪末开始，不断的暴动、频繁的恐怖分子活动（为了扩大影响，多数活动还专门针对外国游客），使的本来就被印巴战争搞的很灰色的城市更加黑黝黝，空气中都全是紧张的尘土。尤为雪上加霜的是2005年10月的大地震，死伤惨重，将整个克什米尔的经济和人们尚存的希望基本上全给毁了。即使在最好的季节----夏天到来的时候，来这里的游客也是寥寥的几个。我所能找到的所有正规旅游出版物，无一例外的警告大家不要去这里旅行。

   我到这里的是11月的中旬，在约有一周的时间内我几乎走遍了斯利那加的每个景点、每条街道，除了遇到两个非常友好的来自巴基斯坦那边偷偷过来的“外地克什米尔人”之外，我没有见到一个外国游客。大街上的当地人看我和我看他们一样新鲜，尤其是几个兜售旅游纪念品的小贩，见到我都会眼睛一亮，经常花半天时间跟着我徒步半个城市，而且他们对于卖点什么不是很感兴趣，更多的是为了找回一点久违了的和游客聊天的感觉。

      另外，我觉得克什米尔挺安全的，在我停留的时间别说炸弹，大街上我连真正吵架的都没见过。不过，克什米尔人的大嗓门实在是惊人，刚开始不会很适应。尤其是他们自己人为了啥小问题说的兴起的时候，听上去似乎他们积累了好几个世纪的世仇。

      我住的Al-Rahat旅馆的经理亚扎估计也同意这个观点：克什米尔怎么会危险？它一定是世界上最安全的地方，周围的三个国家全都有核武器。

到达斯利那加

      如果一定要说我对印度人的感觉的话，我的回答是：我更喜欢克什米尔人。他们普遍长得更符合大部分中国人的审美观，身材魁梧，五官都在比较好看的位置上。不光是长的好，还讲究卫生，为人处事也比较矜持，不像大部分印度人一样，特别自来熟、特别热情，一见到你就扑了上来，使得我经常怀疑他是不是我多年没见面的远房亲戚。尤其是印度老爷们见到外国游客小姑娘的时候，不紧紧的拉着她的手摩挲着那不算在说话。克什米尔男人就显得“冷漠”的多，死缠烂打的几乎没有，就算是做生意的也是这样。

      在我去的时候，印度政府运营的大巴司机已经罢工三个月了，但是想去哪里都不用担心，有众多的私营小车在恭候，其中至少有一半是原来开政府大巴的正在罢工的司机，看样子，这场罢工显然还会继续进行下去。

      私营的车比较灵活，只要有客人，几点都有车，从查谟坐上了中午12点的小货车，大约开行10小时才到达斯利那加，期间经过一条不足三公里的隧道，单车道、无照明、越野路面。离进入隧道还差半小时的时候，车上同行的印度人就开始不断正式提醒我“我们马上就要进入全亚洲最长的隧道了”。表情认真严肃，一点不像开玩笑吹牛的的样子。当小货车终于缓慢的穿过去之后，印度人谦虚的看着我，而克什米尔司机则长出一口气，叹道：还好，没遇到坏车。否则进来的所有的车唯一的办法就是等待坏车修好，经常一两天出不去。

   半夜到达克什米尔的中心城市斯利那加感觉难免有那一点恐怖，能源紧缺的印度四处都在停电，站在没有路灯的斯利那加街头，就好像被空投在完全不知道在哪里的黑森林里一样。几分钟的时间，同车的印度人、克什米尔人就抱着行李四散消失了。大街上最后只有两个人，我和一个当地汉子，他比我高比我粗，他说自己是船屋旅馆的老板。确认过实在没有其他的可能之后，我只能跟他走。他得意地背起我的背囊头前带路，向他的船屋走去。

      虽说我就算不住他们家也没有别的地方去，但是我还是和他进行了严肃的讨价还价，他说800卢比，我说800的话我宁愿住在大街上，几个回合下来，我放弃了睡大街上的说法，决定花300卢比住他船上。就这样，我也算是在斯利那加住过享誉全世界的船屋特色旅馆了。后来参观过达尔湖（DalLake)之后，我还发现这一晚我住过的船屋至少还有几个别的旅馆都不具备的特色。

      首先，它肯定是整个斯利那加最破的一艘船了。另外，它的被子也很有特色，比我还沉，盖上去之后勉强能够喘气。这要是船屋老板那两个半夜和凌晨才回家的大声嚷嚷的儿子，真要踹门进来打劫的话，我估计我都很难及时掀开被子逃跑。
      所以关于斯利那加旅行指南我想最重要的一条提醒应该是不要在夜间到达这里，再懒也要早点起床赶最早的车。

随意穿行

      到斯利那加最经典的旅行方式是：夏天来、住船屋、欣赏莫卧儿皇家园林。冬天来的话，就什么也不是。住船屋太冷，冷到睡不着。而园林里面也是一片萧瑟之气，如果不是院子里面还有没落光的红色的枫叶，一块钱人民币的门票都显得有点不值。

      但就算在冬日，达尔湖依然有着不俗的魅力，不是湖本身，我想魅力主要存在于湖边的村落、清真寺，来自于那里的人群。位于达尔湖东南岸的Hazratbal清真寺，重建于上世纪60年代，是整个克什米尔最神圣的清真寺，里面珍藏着真主默罕默德的一缕胡须。围绕着清真寺的是一个节奏很慢、气氛和谐的小村子，村里的居民擅长制作各类面食糕点，种类繁多，可以当主食，不配菜也非常香。

      我每天都会勤劳的背着沉重的相机在斯利那加的各条街道穿梭，拍摄人们的生活状态、孩子的笑脸、男人们忧郁深沉的眼神，同时四处搜索肉类食品。
      到克什米尔之前，我在印度教主导的地区晃了一个月，提倡素食的教义使得饭馆里几乎见不到荤菜，偶尔面向游客的饭馆有鸡肉，也是那种饲料催肥的养殖鸡，味道还不如三聚氢胺呢。而斯利那加是伊斯兰教绝对的控制区，他们不认为吃肉是什么见不得人的事，也不认为是“贱民”才吃的东西。当然，牛肉还是不吃的，但是羊肉可以放心大胆的吃个痛快。刚进入克什米尔地区的时候，我在查谟车站一顿吃下了四个人的份饭，主要是为了每份饭中那两大块诱人的羊肉，当时的场面非常不俗，在饭馆老板的炒作下，居然引起了围观，一时间我成了车站的名人和那间饭馆的招牌。

因此，我喜欢这个顿顿都能吃到肉的地区。

   斯利那加的街道有他自己的独特魅力，不过这个魅力似乎不是那么具有阳光向上的特点。它曾经确实是一座繁荣幸福的城市，大家快乐的活着，漂亮的木头房子沿街群立，明窗静几，蓝色的湖面上各色艳丽打扮的小船带着人们的笑声来回穿梭，商铺里卖什么的都有，所有的一切，都像作家笔下的童话里的“好”城市。但现在它似乎正在从童话的天空中向恐怖小说的地下滑去，房屋破烂不堪，虽然比印度的绝大多数城市干净，但是也四处堆满了垃圾，河水不再清澈，散发着怪味儿向达尔湖流去。人们的脸上是自然流露的若有所失的忧郁，构成了空气中无形的悲伤之河。好在孩子们依然活泼快乐。

      每天五点，整个城市被装置在各个角落的高音大喇叭传来得悠扬的唤礼辞叫醒，占整个城市人口96%的穆斯林信众开始每天的第一次祷告。唤礼辞由不同片区的穆斯林长老唱诵，每人负责一片，全城的任何一个角落都笼罩在长老们的召唤中，包括任何一间旅馆的两层被子下面的耳朵。而我，竟然也就在这里养成了每天早起的好习惯。

      冬日早晨的斯利那加显得更加忧郁，男人们藏在克什米尔大氅里面，冷冷的凝视着你，没有敌意也不友好。城市还没有从昨夜的寒气中完全苏醒，早起的人们还在等待阳光慢慢恢复。直到中午十二点之后，才开始有点熙熙攘攘的城市的样子。

   热闹的景象延续的时间不长，太阳每天不到6点准时落下，满街的人也会迅速的撤离。饭馆的生意基本上没有，小吃摊倒是有几个，但是全城应该不会超过二十个。主要经营点烤羊肉串、杂碎土豆汤、烤鱼、烤鸡之类的零食，配上印度特有的薄饼加咸白菜丝，味道倒是着实的不坏。
      斯利那加老城沿着Jhelum河的两侧建立，有7座老桥联通两岸人民的生活。感受这个城市比较好的方法是通过这些桥来回在两岸的老城区中穿梭，脚步不要太快，绝对不能赶时间。偶尔和男人们聊聊天、和孩子们一起玩玩板球，买点当地小吃品尝一下，如果能走入当地人的家庭做做客就更好了，这样才能慢慢地融入他们的生活，对于摄影来说也会拍到更多不那么表面的城市表情。
      老城中必定要去的是ShahHamadan清真寺，始建于14世纪，高约20米，全部使用木头搭建，工艺复杂，坚固异常。内外墙装饰有繁杂精美的壁画，设色大胆，艳丽异常，色彩和画风上颇有点梵高作品《向日葵》的影子。克什米尔信仰的伊斯兰受苏菲派影响很大，不同于其他教派，相对来讲比较宽容和内敛，参观克什米尔的清真寺一般都是允许非穆斯林参观的，而且大多数情况下可以自由的拍照。当然，印度几乎所有宗教胜迹都要求脱鞋进入，另外，虽然都不要门票，简单捐献一点零钱还是有意义的，至少会得到他们感谢的目光或者更好的待遇。

四处走走

      位于斯利那加西面70公里的地方，是Gulmarg，海拔在三千米左右，地貌特征主要为高原大草原，夏季繁花似锦，一到深秋，这里就开始飘起鹅毛大雪，所以这里拥有据说是印度唯一的一家滑雪场。去这里最好提前打听一下当天的天气，否则很容易被大雪挡住去路或者被封在这里几日下不了山。
      从斯利那加往东南方向，在28公里的Avantipora和位于60公里处的Martand，是两处印度教的废墟，建造时间分别在10世纪、8世纪左右，用大块的砖制造，砖之间虽然没有使用水泥之类的粘合物，但是建筑却构建的高大恢宏，虽然现在只留下残留的小部分，依然气势不凡，值得参观。
      斯利那加也是去往藏族风格的拉达克地区西线陆路的必经之地，但是在每年的11月份，陆路都会因为大雪封闭。此时，进出拉达克的唯一方式只能依靠印度国内的内陆航班，从首都德里、斯利那加都有定期的的飞机往返。如果兜里面钱厚实的话，很是方便。

旅行TIPs：
1：中等偏经济型的陆地旅馆住宿费用一般在400卢比（100印度卢比约等于16元人民币）左右一个房间，船屋冬季也差不多就这个价位，但是位于达尔湖上的豪华船屋价格都不菲，都在几千卢比以上。而且，经营这些豪华船屋的老板非常怀念过往辉煌的日子，就算没有任何客人，也不会降价。
2：喝酒的朋友要注意了，这里全城禁酒。但其实也没什么好注意的，对于一个游客来说，也找不到位于拐弯抹角的街道角落的酒类特许店。实在忍不住的，问一下旅馆服务员，给点小费的话，也许能买到。但是要小心印度啤酒，比如翠鸟牌的，酒精度数非常高而且不稳定
3：斯利那加的物价普遍比它之南面的印度要贵一些。
4：斯利那加最值得购买的是克什米尔围巾，羊毛羊绒的都有，开价还算合理，是尼泊尔开价的大约1/3，但不是很稳定，漫天要价的也很多。礼貌地把价钱往死里还就是了。一般来讲，在正规不乱开价的商店能砍下40%就算非常成功。路边上的游走小贩的商品那就应该真的往死里砍了，比如我曾经抱着不想买的念头给了一个绝低的价格，居然成交了，于是我就拥有了一顶20元人民币非常漂亮的狐狸皮帽子，他开价2000卢比。
5：和印度其他地区的人一样，克什米尔人们也非常很喜欢照相。如果想拍到自然的人物照片，需要在他们没注意到你之前，或者在帮他们拍了一些造行照混熟了之后才能拍到。给妇女拍照要慎重，最好征求一下意见。对于孩子不用，他们会追着你拍的。
6：卫生程度比印度绝大多数地区稍好，但也不容乐观，建议不去尝试小吃摊。虽然那里能吃到各种千奇百怪的鱼类、羊肉串、羊杂碎等等。
7：室内交通全靠烧汽油的三蹦子，500卢比可以包车一天，只要在市区的景点你去哪里都行，总行程大约在30～50公里。日常打车，50卢比起步，5公里之内。
8：克什米尔人不喜欢印度人，也不喜欢巴基斯坦人，但是对中国人没有恶意，比较友好。不要和他们主动谈政治，不过，他们会和你主动谈的。
9：这里的英语口音咖喱味道也比较浓，但是好于大多数印度其他地区，能讲英语的人比较多，年轻人基本都可以说两句。
10：因为多年来游客急剧下降，这里的骗子比起德里、阿格拉等旅游城市来少得可怜，基本不用多担心。

我的你的大家的佛01----释迦牟尼

Sun, 21 February 2010 23:24:08 +0800

皈依之后，越来越喜欢佛造像

尼泊尔帕坦的最顶级铜佛像大师之一的作品，虽不算他最好的作品，也称得上是用心之作。

全高25cm

法相庄严慈祥，服饰全手工刻制，精湛打磨工艺，后期加温上色。

看上去心里就随之平和。

请于尼泊尔帕坦，辗转带回国内，现供养于京北陋室中。